quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

A reprodução do Betta

A reprodução do Betta:
Com certeza pode-se dizer que este é o ponto alto de todo aquarista. Reproduzir nossos peixes é algo indescritível, emociona e fascina milhares de aquaristas por todo o mundo. Veremos a seguir os passos mais importantes para uma reprodução de sucesso e tranqüila. Vamos começar pela escolha do casal. Se você quer seguir determinada linhagem de cor, procure um casal parecido (nas características de cores, caudas, formato do corpo, agressividade, etc), mas se a sua intenção é ousar ou reproduzir somente de forma doméstica, a escolha é sua.
O macho - Na hora da compra, ele deve ser maior que a fêmea (isso vai facilitar o "abraço nupcial"), os peixes devem ser ativos, agressivos e responderem prontamente ao lhes oferecer alimentos; peça para o vendedor dar um pouco de ração ao macho e aproveite para ver qual o alimento lhe é fornecido. Isso vai lhe ajudar mais para frente.
A fêmea - Deve seguir os mesmos critérios de escolha do macho, deverá ter a aparência levemente “redonda”, e com o diferencial citado acima (tem de ser menor). Quando do acasalamento a fêmea irá apresentar listas bem escuras na vertical, e no orifício anal aparecerá um pontinho branco aparentando um minúsculo ovo.
Escolhido o casal, é hora de começar a "turbinar" a sua alimentação, seguindo uma dieta rica em proteínas, principalmente para o macho que durante o processo de reprodução e manutenção dos alevinos, não irá se alimentar e poderá emagrecer bastante. Alguns animais chegam a falecer.

Faça o seguinte por duas semanas com espaços de três em três horas:

Forneça artêmias salinas vivas em quantidade suficiente (cerca de 10 a 15 unidades).
Forneça Tetra BettaMin (que deve ser a sua principal ração, esqueça aquelas rações de bolinhas, elas não prestam para nada e muitas vezes acabam por dar constipação intestinal nos Bettas) em quantidade suficiente, você vai saber o quanto.
Dê Bloodworms; a Tetra tem uma ração destes animais liofilizados. Se você desejar poderá dar também Enquitréias, muitas lojas vendem culturas destes pequenos vermes que são uma ótima fonte de alimento.
De dois em dois dias dê pedacinhos bem pequenos de coração de boi limpo e raspado, como a segunda alimentação do dia.


A agressividade do Betta é algo muito importante e deve ser reforçada. Mas como fazer isso? É simples, siga os passos a seguir:

Coloque um espelho (ou outro macho) em sua frente por cerca de 1 minuto e retire, aguarde um pouco e coloque novamente. Repita por quatro a cinco vezes durante o dia.
Duas vezes por semana, coloque uma fêmea próxima a ele, isso fará com que o macho fique "excitado" e faça o ninho. Obs: No dia em que fizer esta segunda etapa não faça a primeira.



Equipamentos necessários:
Vamos fazer uma lista e depois descrevo para que serve os itens a seguir:

um aquário de 20 a 30 litros;
uma luminária com lâmpada de 15 W a 20 W luz do dia (fluorescente)
aquecedor (que seja compatível com a quantidade de litros do aquário) e termômetro;
uma folha preta de cartolina;
um pote de maionese lavado ou garrafa de refrigerante de 2 litros (transparente);
um copo plástico descartável, fita adesiva e tesoura;
um aerador com pedra porosa e regulador de ar.


A preparação:
Em primeiro lugar, o aquário de reprodução deverá ficar em um lugar de pouco ou nenhum movimento e sem sol incidindo diretamente sob ele, ressaltando que não deverá existir nenhum ornamento, pedras, ou substrato no aquário. Retire o isopor da base do aquário, coloque a cartolina preta no lugar dele e recoloque o isopor. Com a base preta o macho irá enxergar melhor os ovos que a fêmea irá expelir. Com o copo plástico de pé, corte metade dele na vertical e cole-o na lateral do aquário com a fita adesiva de forma que fique boiando com a parte cortada virada para baixo, para que pareça uma toca. Qualquer material que flutue e não polua a água pode ser usado. O copo cortado deve ficar formando um "U" de cabeça para baixo, lembrando o arco de um túnel. Este passo é muito importante, pois é aí que o macho sustentará o ninho. Se você preferir, poderá usar alguma planta flutuante (como o musgo de Java) igualmente preso a lateral do aquário. Para a colocação da fêmea, usa-se o pote de maionese. Este deve ser bem lavado em água corrente e posteriormente seco ao sol. Se for usar a garrafa plástica de refrigerante, corte fora a parte de cima da garrafa, deixando a parte de baixo com cerca de 15 cm de altura, é ai que a fêmea irá ficar dentro do aquário.

Depois de feito tudo isso, é hora de montar o aquário. A coluna de água deverá ser de no mínimo 8 e no máximo 12 cm, eu particularmente uso com 10 cm, use um condicionador para água como o Tetra Aquasafe, coloque o aquecedor (deixe-o ligado). Durante a reprodução a luz deverá ficar ligada todo o tempo, e a temperatura deverá ser constante, não menor que 25 ou maior que 28°C. Deixe o termômetro preso no vidro para que ele não flutue não destrua o ninho. Após a temperatura estar estabilizada, coloque no centro do aquário a fêmea que deverá estar dentro do recipiente escolhido (garrafa ou pote), com o nível da água de dentro do recipiente 2 cm a baixo que o nível de água do aquário, isso vai facilitar para que o macho sempre veja a fêmea por todos os lados e abaixo dele. Ligue a luz e coloque o macho no aquário principal de reprodução, que deverá ficar tampado para não dissipar rapidamente o calor. Deixe-os sozinhos. Nas próximas 24 horas o macho irá cortejar a fêmea e preparar o ninho. Se ele não o fizer siga as dicas abaixo:



Coloque a fêmea no aquário junto com o macho, ele irá nadar agressivamente atrás dela mostrando suas nadadeiras bem abertas. Deixe-a por 2 minutos, retire-a, descanse e repita novamente. Porém fique atento ao menor sinal de que o macho irá machucá-la, se isso ocorrer separe-a imediatamente.
A esta altura a fêmea deve estar bem gordinha e com listas verticais em seu corpo (este é o sinal de que ela está pronta para o acasalamento), se o macho ainda não fez o ninho, retire o pote em que a fêmea está, e coloque outro macho junto com o reprodutor, siga as mesmas instruções descritas na primeira dica, apenas diminuindo o tempo para 1 minuto, e ao menor sinal de briga retire o macho colocado.
Se mesmo assim o reprodutor não fez o ninho, pegue cuidadosamente com uma colher um pouco de um ninho feito por outro macho (supondo que você tenha outro em casa) e coloque junto ao suporte do reprodutor, isso fará com que ele faça um outro ninho para cobrir o que você colocou.
O macho ainda não fez o ninho??? Retire-o e coloque outro em seu lugar (não é preciso dizer que a fêmea deve estar dentro do pote que está no centro do aquário), aguarde 24 horas para que "o estepe" faça o serviço. Se o ninho for feito, retire o “estepe” e coloque o reprodutor de volta. Se o ninho não for rejeitado pelo macho (em alguns casos ele o destrói por completo) tente o acasalamento. Caso seja rejeitado e destruído, troque a fêmea. Tente todos os passos novamente e se mesmo assim não der certo é melhor apelar para o Santo Casamenteiro de sua preferência e rezar bastante. O macho pode ser estéril, ou ainda não está maturado sexualmente para o acasalamento. A maturidade sexual do macho se dá a partir do quarto mês de vida. Tente trocar o casal para a reprodução. Infelizmente alguns comerciantes dão hormônios de crescimento para os peixes ou mesmo ainda com hormônios acabam por deixar os animais inférteis. Portanto se nenhum destes passos funcionar, troque de fornecedor e procure saber a origem dos animais.


O Acasalamento:
Considerando que o ninho foi feito, é hora de soltar a fêmea no aquário. Não fique muito próximo, pois isso faz com que o casal fique tímido, só aconselho ficar de olhos bem abertos, pois o macho vai dar umas "pancadinhas" na fêmea, forçando para que ela fique na parte de baixo do ninho. Se ele a machucar, retire-a, e tente mais tarde. Neste momento, devido às “corridas” dos dois, o ninho pode ser afetado e parcialmente desfeito, não se preocupe, o macho irá refazê-lo todo o tempo. Quando a fêmea estiver embaixo do ninho, em no máximo 24 horas o acasalamento deve ocorrer, normalmente acontece entre as primeiras horas da manhã. O macho dará o "abraço nupcial" e a fêmea irá expelir os ovos, que prontamente serão fertilizados instintivamente. Os ovos cairão até o fundo, o macho irá pegar com a boca e colocará com cuidado no ninho. Sempre refazendo e ajeitado o mesmo. Neste tempo a fêmea ficará parada muitas vezes parecendo estar em transe, algumas delas ajudam o macho no processo de recolher os ovos fertilizados e guardar no ninho, mas isso não é uma prática muito comum. Todo este esforço repetitivo dura cerca de 1 hora e em média são expelidos de 300 a 1000 ovos.




Após o término do acasalamento, retire imediatamente a fêmea, pois ela pode tentar comer os ovos que estão depositados no ninho e o macho vai defendê-los até a morte. Alimente-a no dia seguinte com artêmia salina viva, verifique se há algum machucado em seu corpo e trate adequadamente. O macho vai revirar o ninho a todo instante, fazendo isso ele dará mais oxigenação aos ovos e previne contra a infestação de fungos. A esta altura os ovos estão amarelados com pontinhos escuros bem pequeninos. Em 24 ou até 48 horas eles eclodirão, os alevinos ficarão presos aos ovos através do saco vitelino (por onde irão se alimentar pelos próximos 4 a 5 dias iniciais de sua vida). Os filhotes que caírem serão devolvidos imediatamente pelo macho ao ninho. Quando os alevinos estiverem nadando na horizontal, é hora de retirar o "papai" do aquário, pois o mesmo poderá comer toda a sua cria. Lembre-se de reforçar a alimentação do macho à base de proteína, principalmente artêmia salina e Bloodworms.

A Alimentação e manutenção dos alevinos:
Agora devemos nos preocupar com os alevinos. Ligue o aerador, regulando o fluxo de oxigênio deixando-o bem fraquinho, desta forma não irá criar correnteza no aquário que poderá gerar má formação nos Bettas.

Como são muito pequenos ainda, precisam de alimentos especiais. No quarto dia de vida, comece a dar infusórios (a chamada "água verde", veja abaixo como fazer uma cultura de infusórios) ou alimentos líquidos especiais para alevinos (como o Wardley® Premium Small Fry®). Muitos deles são à base de gema de ovo e devem ser ministrados com muito cuidado. Existe no mercado uma ração vendida em tubos (que mais parecem de pasta de dente) que substitui muito bem os infusórios, estes devem ser ministrados somente nas 2 primeiras semanas. Todos os dias o fundo deverá ser sifonado com muito cuidado, para que não haja nenhum resto de alimento. Com 1 semana de vida, comece a dar artêmias salinas recém eclodidas, ou mesmo ovos de artêmia sem casca (existe uma marca chamada Maramar que é muito fácil de ser usada, siga as instruções do fabricante). Vá ministrando as artêmias e microvermes alternadamente quantas vezes você puder durante o dia, mas nunca deixando restos no fundo. À medida que os alevinos forem crescendo, vá aumentando o tamanho das artêmias e comece a dar ração para alevinos da Tetra. A partir da terceira semana de vida, comece a fazer trocas parciais diárias de 20% do volume total de água do aquário e a cada dia suba a coluna de água em 1 centímetro. Por exemplo, se o seu aquário está com 10 cm de água, faça uma troca parcial de 20% e ao recolocar a água, suba para 11 cm. e assim por diante, até que o aquário esteja totalmente cheio. Com 1 mês de vida, comece a dar artêmias salinas maiores, enquitréias, bloodworms e a ração Tetra BettaMin bem esfarelada entre os dedos. Faça trocas parciais diárias de um terço do volume total do aquário, sempre sifonando com muito cuidado os dejetos, para que os alevinos não sejam sugados pela mangueirinha.





Receita de infusório:
Os infusórios são cultivados em matéria orgânica apodrecida. Para tanto podemos utilizar casca de banana ou batata, couve e outras folhas. Preferencialmente utiliza-se as de banana. Dentro de um recipiente com água (pode ser um frasco de maionese, por exemplo), ponha uma casca de banana e deixe por 3 ou 4 dias sob sol, neste período o infusório irá se formar nesta água. Algumas pessoas costumam colocar 3 ou 4 gotas de bebida láctea fermentada com “lactobacilos vivos”, os famosos Yakult. É uma prática interessante, porém nunca utilizei, portanto não posso dizer se realmente são necessários ou não. Para ministrar os infusórios utilize um conta gotas convencional que não tenha sido utilizado antes. Coloque de 5 a 6 gostas no aquário e siga as instruções de alimentação que descrevi.

Separando os alevinos:
Dependendo da quantidade peixinhos, você deverá separá-los em 2 ou 3 aquários, desta forma irá evitar superpopulação e o apodrecimento rápido da água. Com 2 meses de vida já é possível notar as diferenças entre os machos e fêmeas, essa é a hora de separá-los, machos em aquários individuais e fêmeas juntas. Normalmente nascem de 6 a 10 fêmeas para cada macho. Mas como diferenciar os machos das fêmeas? Existem algumas dicas que podem ajudar a distinguir os sexos. Em geral os machos são maiores, possuem a cauda ligeiramente maior e se mostram mais agressivos, tentam marcar o seu território e afastar quem se torne uma ameaça a ele. Então são basicamente duas formas, tamanho e agressividade. Algumas vezes isso falha, existem fêmeas maiores e mais agressivas, mas com o tempo as características irão se mostrar mais evidentes, portanto não se preocupe

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

1 - Todos os animais têm o mesmo direito à vida.
2 - Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem.
3 - Nenhum animal deve ser maltratado.
4 - Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat.
5 - O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca ser abandonado.
6 - Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor.
7 - Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida.
8 - A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais.
9 - Os diretos dos animais devem ser defendidos por lei.
10 - O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais.

Bettas red dragon

Em 2003, na Tailândia, nascia o betta que seria chamado "Red Dragon". O responsável pela proeza foi o Criador nativo de nome Mr. Tea.

Naturalmente os bettas não tinham as formas e as cores que vemos hoje.

Ele ainda demorou 1 ano para aperfeiçoá-los, principalmente as formas das nadadeiras para as competições. Em meados de 2004 ele seria então apresentado em um evento chamado de COPA do PRíNCIPE 2004. Nesse evento, ele foi o campeão da categoria Fancy Plakat. Ainda nessa época ele não teria nenhum nome comercial e foi relatado como Fancy. Na revista "FANCY FISH" (capa - foto acima). Naquele mesmo ano, foram descritos suas origens e genética, onde também foi batizado de Red Dragon, nome dado pelo criador PICHET PLAISANGUAN - INTERFISH THAILAND.

No final de 2004, o grupo INTERFISH THAILAND resolveu desenvolver os Red Dragons. Compraram 2 ninhadas do nativo Mr. Tea com cerca de 300 filhotes para seleção e desenvolvimento. Os bettas surgidos dessas seleções foram chamados de Red Dragon V2 (version 2).

Passaram então a ser mais conhecidos em concursos como AQUARAMA 2005, onde foi campeão, e outros internacionais. Daí pra frente todos já sabem, passou a ser comercializado pelo mundo afora.

Seguem abaixo as primeiras fotos de que se tem notícia:

Detalhe da capa e fotos internas da revista FANCY FISH

Detalhe da capa e fotos internas da revista FANCY FISH


Red Dragon PK HM

Red Dragon PK HM

Orange Dragon PK HM

Detalhes dos V2 e do campeão de 2005.


Parte II - Definição

Red Dragon HM

Pelo que há de consenso atualmente, o betta Red Dragon é um padrão de cor em que uma camada iridescente recobre as escamas como se formassem uma armadura “prateada/branca” sobre o fundo vermelho que recobre todo o corpo. Alguns discutem sobre o fato de os Red Dragons serem apenas mais um padrão de bettas metálico, como no fórum BETTA4ALL (http://www.bettas4all.nl ). Assunto que ainda vai dar muito “pano pra manga”!

Bem, o Red Dragon como é visto hoje é definido com esse prateado/branco que não é verde, azul ou copper. É um branco brilhante (iridescente) como o encontrado nos bettas white platinun, por exemplo.

Além disso, essa “armadura” deverá ser uniforme e cobrir todo o corpo sem, no entanto, se expandir pelas nadadeiras, respeitando como limite os pendúculos das nadadeiras.

Red Dragom PK HM

É considerada uma falta o fato de a “armadura” não recobrir a cabeça e a barriga do betta e se estender sobre as nadadeiras.

Outro ponto que é amplamente discutido é a existência do que chama-se de Green Dragons e Blue Dragons. Considera-se que essas duas classificações não estejam corretas, devendo portanto, serem tratados como multicolor ou Red Green, Red Blue ou Dark Red.

Porque isso? A justificativa é muito lógica, pois nomenclatura Red Dragon faz referência ao seguinte: Red = “cor de fundo” e DRAGON = “armardura” BRANCA. E assim, indo pela lógica, ao chamar de um betta de Green/Blue Dragon ele teria que ter a cor de fundo Green/Blue e a armadura (Dragon) Branca, coisa que não se observa hoje, onde o fundo é vermelho e a armadura Green/Blue.

Compartilho assim da mesma opinião da inadequação dessa nomenclatura Green dragon e Blue dragon. Até porque antes do aparecimento dos Red Dragons esses padões Red Green/Blue já existiam e eram classificados como metálicos em exposições e artigos do IBC. O que observo é uma exploração dessa nomenclatura não só no Brasil mas em também em outros países e acRedito que isso se deva ao frisson causado pela "descoberta" dos Red Dragons.

Por outro lado, sou da opinião que seria correta a nomenclatura "Black Dragon", "Orange Dragon" e "Yellow Dragon" , pois nesse caso a cor de fundo é a cor do primeiro nome (Black, Orange, Yellow) e a armadura continuaria branca. Respeitando, desse modo, o preceito da nomenclatura dragon.

Black Dragon PK HM

Orange Dragon PK HM

Yellow Dragon PK HM

* as fotos ilustrativas aqui postadas foram
coletadas no site www.aquabid.com


Parte III - Origem Genética

Já ouvi afirmações do tipo, que para se obter o betta Red Dragon bastaria cruzar vermelho com white opaque ou vermelho com white platinun ou ainda vermelho com copper.

O tem que ser entendido é que genética não se confunde com uma paleta de cores de uma aquarela. É tudo muito mais complexo do que parece. É fácil reproduzirmos peixes de linhagem fixada. Fixar genes e desenvolver novas linhagens é outra história. Um longo trabalho, de anos e anos.

Uma afirmação já confirmada é que ao cruzar um Red Dragon com um copper homozigoto tem-se copper já na primeira geração . Daí a afirmação de que os dragons carregam o gene copper e por isso “seriam enquadrados” no rol dos genes metálicos.

Bem, então vamos ao que interessa...

O Red Dragon original foi "criado"a partir de 3 peixes:

  • Super Red PK female
  • Red Copper PK
  • Betta Mahachai (fotos menores)

MahachaiPrimeiro, o Mahachai selvagem foi cruzado com o PK Red Copper. Foi destacado pelo Mr. Tea a enorme dificuldade de se reproduzir um Mahachai com um Red Copper. Imaginem.

Então a dificuldade seguinte era manter os traços dos Mahachai nos filhotes. Depois disso, um macho dessa primeira reprodução (Mahachai x Red Copper PK) foi cruzado com uma fêmea Super Red PK.

MahachaiO terceiro passo foi selecionar um macho dessa linha anterior (Mahachai x Red Copper x Super Red ) para reproduzir novamente com a fêmea Super Red.

Naturalmente os filhotes não tinham uma forma tão boa, mas estavam nascidos assim os primeiros Red Dragons. Chamados de V1 (version1).

Daí pra frente o trabalho foi a fixação da cor e melhoramento do porte.

Posteriormente esses genes foram sendo "introduzidos" nos Yellows e Oranges para que se fossem selecionados Yellows Dragons e Orange Dragons como vimos atualmente.

De acordo com o que pesquisei, acRedito piamente que todos os Red Dragons vieram desses V1. Para se ter idéia, duas ninhadas do V2 foram compradas por inteiro, pelo grupo de criadores tailandeses chamado INTERFISH. Essas ninhadas tinham algo em torno de 300 filhotes e foram distribuídos entre eles para que fossem "trabalhados", fixando a "armadura", cor de fundo e também sua forma - vide a foto do topo.

Red Dragon CT

Primeiro CT Red Dragon de que tenho notícia.


Fêmea Red Dragon

Minha fêmea Red Dragon PK

Encerro aqui essa breve pesquisa com os Red Dragons. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado a "decifrar" esse enigma chamado Red Dragon.